这道菜，取七分瘦肉，三分肥肉，均切薄片，肥肉下锅爆出三分油，然后放切碎的新鲜红辣椒，下足盐，待辣椒七分熟时放瘦肉，炒至肉变色，即扒平放水。水不宜多，多则汤寡，少则加热不匀，影响口感，要放至刚好把网淹没。放水后莫去动它，围边开了才能去翻动，再开一次即可出锅。但早出怕不熟，迟出就会过火。有些人炒肉时总怕

其实，醴陵人吃猪脚的定义很广，因为，在醴陵人眼里，蹄和脚是没有什么分别的，脚和肘也没有什么分别。犹如醴陵人的口语中王黄不分，谢夏不分一样。只要是和地面接触的，就一律称之为脚，前脚后脚，长脚短脚以及脚和肘都是一个样。所以，脚、蹄、肘稀里糊涂一炆，就统称吃猪脚了。 还有就是自打我们的先民把猪驯养成现在这个

我是在西双版纳长大的，从懂事起，吃的是一种叫朝天椒的辣椒，这种辣椒名称的来历，一取其形，因其尖角均朝天生长，从小至大，绝不下垂；二取其味，谁人胆敢不用盐炒而生吃一只的话，保证辣得你张开嘴巴朝天出气，且手忙脚乱。 我十五岁参加工作，分到生产队，每天开荒、砍坝、挖梯田，这些活特别消耗体力，而生活又相当地艰

真正要讲豆腐，讲起来你就是写几本书都讲不完，不过，还好得我要讲的也只是醴陵的煎豆腐而已，绝对费不得好多笔墨。 在我的脑袋里，感觉到最好吃的煎豆腐，在外地是从来没有吃过。也不知道是什么原因？这味煎豆腐，在其它地方随你怎么煎，都煎不出这个味来。好象是硬要用醴陵的白豆腐、醴陵的猪油、醴陵的辣椒、醴陵的付菜再

黄菜，在土里的时候，一称芥菜，一称青菜，采回来，用开水一烫，沤一下，就成了黄菜。但其种子是土生还是外来，已不可考，不过，黄菜之有其名，据父老口传，当是在清末民初。那时水运发达，在水上靠船讨生活的人家很多，醴陵产的生猪、谷米、瓷器、鞭炮、夏布等，靠船运出，而醴陵需要的日常生活用品，也得要靠船运进来。 船

蒸鱼、伏鱼、焙鱼嫩子，并列醴陵鱼类三大名菜，细究其制作方法，惟伏鱼最烦，故一般人家不常有备，不速客至，大不了煮一碗鱼。 伏鱼，其实就是腌鱼，只是方言叫法不同，外人难以理解罢了。而叫成腌鱼，可能就知其大要了。为什么要把鱼腌起来，我想其原因有二；旧时商品经济没这么发达，塘里的鱼只能自产自销，一时吃不完，就

在我的记忆里，炒粉一词，是在1986年才来到醴陵的。记得这年快到冬天了，门前刮起一阵阵冷风。当时，文学热潮尚未降温，文笔峰文学社有八九个人在瓜畲坪贺永生家里开会，选了丁圣明当社长。完事以后，不知道是谁喊了一声；你要为东，请我们吃新街口的炒粉，这炒粉的味道蛮不错。听了这话，众人自然是一阵欢呼，都喊要得！丁

焙鱼嫩子，是醴陵方言，外省人极少有听得懂的。但因为一位伟人的喜爱，叫成火焙鱼，知道的人就比较多了。然而，如果醴陵焙鱼嫩子也用火焙鱼来形容的话，似乎又不太准确。因为，火焙鱼的叫法源自于湖南其他地方，而醴陵位于湘东，文化和风俗习惯有所差异。醴陵的焙鱼嫩子不叫火焙鱼，就叫焙鱼嫩子，是专指那些比小拇指还小的